-
Navy flannel
10November 16, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Tummansininen liituraitapuku flanellisena on jokaisen itseään kunnioittavan pankkiirin univormu. Kuvan herrasmies, muuan Michael Anton, on tilannut omansa räätälityönä, mutta yhdistänyt luomuksen rohkeasti. Kolmiosainen pankkiiripuku, persikanvärinen kauluspaita, punainen solmio, kuvioitu punainen taskuliina. Pienenä omaleimaisuutena mainittakoon lovikaulukset, jotka ovat kärjestä erittäin leveät. Harmi kyllä, kuva on epätarkka, mutta ajatus välittyy: ääriformaali puku kohtaa rohkeat asusteet.
Kategoria Oikeat yhdistelmät | Merkintä:
-
Galosh shoes
6November 16, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Yhä 1940-luvulla mokkanahkaiset, pellavaiset tai kanvaasikankaiset nilkkaimet olivat melko tavallinen näky taiten pukeutuneen herrasmiehen nilkoissa. Asusteiden väri oli joko valkoinen, beige, musta tai formaaleimmillaan harmaa. Ajan myötä virallisuus ei enää ollut ilo, joten nilkkaimet taantuivat sakettien, smokkipäivällisten ja kävelykeppien mukana historiankirjoihin sekä aikakausidraamoihin. Dandyjen, eksentrikkojen sekä äärimmäisen vaativien pukeutujien ansiosta nilkkainten perintö ei kuitenkaan ole kadonnut täysin.
Bespoke-suutariliikkeet valmistavat yhä silloin tällöin jalkineita sekä saappaita, joiden yläosaa koristaa nilkkaimista peräisin oleva koriste. Useimmat näistä ovat nauhoituksella, mutta jotkut 1800-lukuun hurahtaneet haluavat omansa nappisuluin. Liki poikkeuksetta tilattu pari on oxford-rakenteella toteutettu musta pukukenkä tai -saapas, jonka yläosa on harmaata mokkanahkaa. Rakenne on pelkästään ulkonäköön vaikuttava, sillä mokkainen – tai joissain harvinaisissa tapauksissa pellavainen – yläosa ei takaa huomattavasti suurempaa hengittävyyttä tai mukavuutta. Sen sijaan pari on kenties formaalein tämän päivän pukukäyttöön sopivista kenkämalleista, mutta se vaatii käyttäjältään rohkeuden lisäksi tietynlaista persoonaa. En voisi kuvitella nilkkainkenkiä Jorma Ollilan jalkaan, mutta Jorma Uotisen kylläkin.
Englanniksi malli tunnetaan muiden nimien ohella galosh shoes -nimikkeellä, sillä yläosa muistuttaa ikään kuin kalossien alta kurkistavia mokkajalkineita. Amerikkalainen blogööri Will Boehlke on ilahduttavasti pitänyt mallia esillä 2000-luvulla toteuttamalla sen tilausten perusteella Gaziano&Girlingillä. Lopputulos on upea, äärimmäisen formaali malli nimeltä “A Suitable City Shoe”.
Kuvat: (C) AsuitablewardrobeKategoria Eksentrisyydet, Jalkineet | Merkintä:
-
Vihreä poro
1November 16, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Päivän tilausjalkineet street-tyyliä seuraaville lukijoille: keskeltä kahteen osaan leikattu wholecut-tapainen malli, jossa 7-lukuinen nauhoitus, punainen myrskyreunos, valkoinen reunosommel, nahkapohjat sekä ruskeat kengännauhat. Materiaali poroa, väritys myrkynvihreä. Upea vaihtoehto ainaisille muovitennareille, vaikka sisäinen pukumies paria kavahtaisikin.
Kuva: (C) Jan Kielman
Kategoria Eksentrisyydet, Jalkineet | Merkintä:
-
Päävärit
6November 14, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Kuvan amerikkalainen herrasmies on kovin patrioottisella tuulella – päävärit tummansininen ja -punainen sekä valkoinen kun ovat samat kuin USA:n lipussa. Kaksirivinen tummansininen liituraitapuku – pankkiirin perusvalinta -, kuvioton punainen solmio, kontrastikalvosimin ja kauluksin varustettu raitapaita, valkoinen taskuliina, mustat semi-brogue -jalkineet, punaiset housunkannattimet, kuvioidut siniset sukat sekä kauniit kultaiset fleur-de-lys -kuvioiset kalvosimet muodostavat yhdessä erittäin toimivan kokonaisuuden. Ainoa miinuspuoli ovat löysinä roikkuvat (tuuli)housut.
Kategoria Oikeat yhdistelmät | Merkintä:
-
Wanhat liivit
5November 14, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Anonyymi lehtiskannaus arviolta 1930-luvulta paljastaa miten eläväisiä pukuliivit ovat ennen olleet. Ylinnä vasemmalla leveäkauluksinen kaksirivinen malli, sen vierellä nykyään yleisin kaulukseton malli – tosin neljällä taskulla. Keskellä vasemmalla shaalikauluksinen, leveä kaksirivinen, sen vierellä hyvin teräviksi leikatut frakkiliivit. Alinna vasemmalla leveäkauluksinen kaksirivinen neljän napin malli, sen vierellä puolestaan pystykauluksinen malli, jossa on liiveissä hyvin harvinaiset nappitaskut. Tänä päivänä todennäköisesti vain ylintä mallia oikealla on tarjolla valmisvaatteissa. Suuri sääli.
Kategoria Liivit | Merkintä:
-
The Last Shall Be First
0November 11, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Englantilainen John Lobb on legendaarinen, jo käsitteeksi muodostunut tilausjalkineiden valmistaja. Tuhansia sekä vertauskuvallisesti että konkreettisesti isokenkäisiä vuodesta 1849 palvellut yhtiö on 70-luvulla saanut myös historiikin. Brian Dobbsin rupatellen kynäilemä “The Last Shall Be First” kertoo alkuun pikaisesti tilausjalkineiden valmistuksesta ja suutareiden historiasta, ja tämän jälkeen siirtyy pieneen Cornwallilaiseen kylään. John Lobb syntyi tavanomaisen köyhän maanviljelijäperheen vesaksi, mutta hänessä oli enemmän sisua kuin vertaisissaan. Sisuuntuminen oli pakkokysymys, sillä lapsuusajan onnettomuus tuhosi Lobbin kävely- ja työkyvyn liki kokonaan.
Nuori Lobb nilkutti melko vaarallisen matkan Lontooseen, pyysi pääsyä pääkaupungin maineikkaimman tilaussuutarin oppiin ja poistui naurunalaisena. Lontooseen asti miehen tuonut suuri sisu ajoi hänet Australiaan, josta Lobb palasi rikastuneena ja suutariopin saaneena mestarina myöhemmin Lontooseen. Säästöillään hän perusti John Lobb Bootmaker -yhtiön. Loppu on eleganssin historiaa ja luettavissa tarkemmin historiikista.
Ensipainoksensa teos sai vuonna 1972. Historiikki keskittyy tarkasti Lobbin suvun elämään, yhtiön lukuisiin koettelemuksiin, kuuluisiin asiakkaisiin ja työntekijöihin, joista monet ovat olleet vuosikymmeniä Lobbien palveluksessa. Myös anekdootteja yhtiön toiminnasta ja kokemuksista nimekkäiden asiakkaiden kera jaetaan avokätisesti: “Mies kävelee suutariliikkeeseen ja lohkaisee ‘Teetätin nämä jalkineet täällä 45 vuotta sitten. Voitteko huoltaa ne minulle?’” ja “Mies kävelee suutariliikkeeseen kummallinen harmaa kääre käsipuolessaan. Hän sanoo: ‘Hyvää huomenta. Tuumailin, josko voisitte tehdä minulle kenkäparin tästä elefantin korvasta.’”
Juuri pieniin kummallisiin tarinoihin, Lobbin liikkeen ja suvun historiaan sekä jalkineiden valmistuksen hienouksiin tiivistyy teoksen anti. Voin suositella sitä vain raskaimman sarjan tyyli-intoilijoille, sillä 140-sivuinen teos on vain kuin lämminhenkinen juttutuokio takkatulen ääressä. Varsinaista hyötyä läpiluvusta ei juuri koidu. Kuriositeettina mainittakoon, että eBayn selailu todella kannattaa. Oman teokseni löysin verkkohuutokaupasta, ja tämä vuoden 1978 kopio on ilahduttavasti John Hunter Lobbin signeeraama.
Kategoria Kirjasuositukset | Merkintä:
-
Peal&Co. -jalkineiden anatomia
0November 10, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Englantilaiset laatuvalmistajat Alfred Sargent sekä Crockett&Jones toimittavat amerikkalaisen Brooks Brothersin Peal-jalkineet alihankintana. Laatu on taattua, mutta tarkempi katsaus ja pieni kritiikki on aina paikallaan.
Peal-malliston jalkineet ovat lesteiltään melko kookkaita, viimeistely sekä käytetyt nahkamateriaalit ensiluokkaiset. Valtaosa jalkineista on BB:n uniikkeja malleja. Silmiinpistävin ominaisuus on jalkineiden USA-mitoitus: esimerkiksi englantilaisen 8½-koon sijaan nahkavuoressa komeilee amerikkalainen 9½. Suuri kehu on suotava siitä, että Peal-sarjaa valmistetaan useissa lesteissä. Mikäli jalka sattuu olemaan hyvin kapea tai leveä, Peal tarjoaa todennäköisesti oikean koon – toisin kuin englantilaiset jalkineet, joissa valtaosin tarjotaan vain kolmea eri leveyttä. Mallisto on hinnoiteltu USA:ssa 500 dollarin luokkaan, ja viimeisimpien kurssien mukaan tämä vastaa noin 300 euron hintalappua. Brooks Brothers kuitenkin tarjoaa alennusmyyntejä melko usein, joten järkevä ostaja voi saada C&J- tai Sargent-laatua alle puoleen hintaan.
Esimerkkikuvan malli Raywood puhuu pelkästään hyvää Pealin puolesta. Kantapään saama tuki on todella jämäkkää ja pitkästä mitoituksestaan huolimatta lesti seuraa jalan muotoja erinomaisen pehmeästi. Myös etuosa on voimakkaasti tuettu, jotta lahkeen alta näkyviin jäävä jalkine pysyy edustavana pitkään. Tikkaukset ovat tiuhat ja säännölliset, brogue-koristelu hyvin tarkkaan isketty. Korko on siro, nahkavuori kauniin kellertävä. Kantapään mokkanahkainen sisävuori on melko kookas, kantapän alle jäävä pehmuste harmillisen kova. Sisäpohja on epämiellyttävää, karheaa ja viimeistelemätöntä mokkaa. Koron kuminen pää on melko pitkä.
Erityisen suuret kehut Peal saa tammiparkituista pohjista, jotka on käsitelty kauniin ruskeiksi ja joiden Goodyear welt -ommel on piilotettu. Jalkine myötäilee lestiä niin voimakkaasti, että reunos jää miltei piiloon kauniisti pyörtyvän rakenteen alle. Anturan nilkan sisäsivun alle jäävää reunaa on kaiverrettu hitusen sisäänpäin, ja seurauksena pari kaartuu hyvin kauniisti. On kuitenkin valitettavaa, ettei mallin yläosaa kiertävä brogue-kuviointi jatku kantapään ompeleen kohdalla. Mitään selkeää syytä epäsymmetrialle ei löydy. Crockett&Jonesin omaleimaisuudet näkyvät parissa selkeästi: lesti on pitkänomainen ja kapea, kantapään takaosassa on valmistajan tavaramerkki, ns. dog ear -ommel.
Kokonaisuutena Brooks Brothersin Peal-mallisto on todella laadukas ja hintansa arvoinen. Sen sijaan alesta hankittuna Peal on reilusti enemmän kuin hintansa arvoinen. Koska C&J ei tarjoa tammiparkittuja pohjia perusmallistossaan, Peal-versiot tarjoavat samalla hinnalla enemmän. Peal&Co. on aina erinomainen valinta.
Kategoria Jalkineet, Northampton | Merkintä:
-
Peal&Co.
0November 10, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Vuonna 1802 perustettu englantilainen Peal&Co. tarjosi aikanaan vain korkealaatuisimpia tilausjalkineita. Useampisataisen olemassaolonsa aikana Peal valmisti jalkineita ja nahkatarvikkeita presidenteille, bisnespösöille ja muilla nimekkäille herrasmiehille, mutta jossakin vaiheessa toiminta ei enää pysynyt pinnalla kovan kilpailun keskellä, ja yhtiö myytiin vuonna 1964 amerikkalaiselle vaatejätti Brooks Brothersille. Kauppaan sisältyivät myös Pealin suuresti arvostetut lestit, jotka olivat aikanaan suuri syy valmistajan menestykseen. BB säilytti jokusen vuosikymmenen ajan Pealin vanhat tilat sekä työntekijät, ja siirsi tuotannon korkeatasoisiin valmisjalkineisiin.
Tänä päivänä Brooks Brothers tarjoaa asiakkailleen Peal&Co. -mallistoa, mutta vääristellen (tai jopa valheellisesti) antaa asiakkaan ymmärtää vanhan Pealin olevan yhä toiminnassa. Osa Brooks Brothersin myyjistä ei totuutta tiedä ja osa väistelee alkuperäkysymystä, mutta verkon tyylifoorumeilta asia käy selväksi: kaikki BB:n Peal-jalkineet alihankitaan joko englantilaiselta Crockett&Jonesilta tai Alfred Sargentilta. Eron huomaa siinä, että Sargentin valmistamissa BB-jalkineissa on kaksi naulariviä korossa, C&J:n valmistamissa puolestaan yksi rivi.
Vaikka Brooksin johtoa voi hyvällä syyllä moittia kieroilusta, Peal-kikkailussa on hyvät puolensa. Koska BB tarjoaa alennusmyyntejä sekä alekuponkeja vuosittain useaan otteeseen, tarkan euron vartija voi löytää C&J- tai Sargent-laatuiset käsintehdyt jalkineet Brooks Brothersilta hyvin huokeaan hintaan. Ainoa varoituksen sana kiinnostuneelle: Brooks Brothersin jalkinemitoitus on melko reilu, joten puoli kokoa pienempi popopari on todennäköisesti istuvin.
Esimerkkikuvissa nykyaikainen Peal sekä vanhan Pealin antiikkinen tilaussaapas 1920-luvulta.
Kategoria Laatuvalmistajat | Merkintä:
-
Permanent Style
0November 8, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Verkon tyylitaivaalla nopsasti mainetta saanut englantilainen journalisti Simon Crompton on mies, jolla on vahva intohimo. Oxfordissa kouluttautunut Crompton on erikoistunut miesten klassiseen tyyliin, josta hän on kirjoittanut Spicen ja The Raken kaltaisiin laatujulkaisuihin. Päätyönään hän toimittaa talousjulkaisua ja vapaa-ajallaan ylläpitää Permanent Style -blogia, joka on Britannian suosituin miesten klassiseen tyyliin keskittynyt sivusto. Tänä vuonna PS pääsi myös New York Timesin top 10 -listalle pukumiehen luottosivustoissa.
Vaihtelevasta tasostaan huolimatta Permanent Style on ehdottomasti tutustumisen arvoinen sivusto, jonka lähin vertailukohde on ikimainion Will-sedän Asuitablewardrobe.
Kategoria Linkkikokoelma | Merkintä:
-
Noël Coward
0November 8, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Sir Nöel Peirce Coward oli englantilainen näytelmäkirjailija, novellisti, kirjailija, säveltäjä, ohjaaja, näyttelijä sekä laulaja. Hänet tunnettiin nokkelana, äärimmäisen huoliteltuna ja Time-lehden mukaan “yhdistelmänä koppavaa ja hurmaavaa.” Coward oli myös yksi 1900-luvun merkittävimmistä dandyistä ja Oscar Wilden veroinen sukkela sananiekka, joka henkilökohtaisista erikoisuuksistaan huolimatta oli aina yleisön rakastama showmies. On aika tutustua legendaan.
Elämä ja teot
Nöel Coward syntyi 16.12. 1899 Lontoossa pianokauppias Arthur Cowardin ja kotiäiti Violet Cowardin toiseksi pojaksi. Isä ei ollut kaksinen bisnesmies, joten perheen rahapuoli oli jatkuvasti kehnolla tolalla ja toimeentulo vaikeaa. Nöel oli innokas esiintyjä jo lapsena, ja osallistui amatöörikonsertteihin jo 7-vuotiaana. Hän kävi Chapel Royalin kuorokoulussa, mutta ei saanut muutoin juurikaan koulutusta. Tästä huolimatta pieni Nöel oli suorastaan raivopäinen lukutoukka, joka ahmi teoksia omin päin. Hänen onnekseen äiti Violet oli kunnianhimoinen, ja näki aiheelliseksi lähettää pojan tanssikouluun. Nöelin ensimmäinen varsinainen esiintyminen oli näytelmässä The Goldfish, jossa hän esiintyi vuonna 1911.
Tanssikoulun johtaja Charles Hawtrey huomasi pojan kyvyt ja antoi hänelle osan näytelmästä Where the Rainbow Ends. Seuraavat vuodet Nöel esiintyi kymmenissä näytelmissä, baleteissa ja esityksissä ympäri Lontoota. Vuonna 1913 sulokasvoinen nuorukainen päätyi seurapiirimaalari Philip Streatfeildin suojatiksi ja kenties myös rakastajaksi. Tämä esitteli 14-vuotiaan Nöelin tuttavalleen rouva Astley Cooperille ja hänen seurapiiriystävilleen. Mesenaatti kuoli tuberkuloosiin vuonna 1915, mutta rouva Cooper tuki ja kannusti aktiivisesti Nöelia eteenpäin urallaan. Coward oli seuraavina vuosina yleinen vieras rouvan kartanossa. Ensimmäisen maailmansodan ajan nuorikko jatkoi esiintymistä totuttuun tapaan, sillä armeijassa hänet todettiin epäsopivaksi aktiivipalvelukseen tuberkuloositaipumuksen vuoksi. Yhdeksän kuukauden vaihteleva sairastelu päätti lyhyeksi jääneen sotilasuran tehokkaasti.
Vuonna 1918 Coward ryhtyi kirjoittamaan lyhytkertomuksia tukeakseen perhettään taloudellisesti. Hän myi niitä vaihteleviin lehtiin, ja kokeili taitojaan myös näytelmäkirjailijana yhdessä ystävänsä Esmé Wynnen kanssa. Vuonna 1920 Coward esiintyi pääosassa itse kirjoittamassaan näytelmässä “I’ll Leave It To You”. Luomus oli kepeä komedia, josta The Times -lehden kriitikko kirjoitti hyvin suotuisan arvion. 20-luvun alkuaikoina hän myös tapasi Lorn McNaughtanin, josta tuli Nöelin henkilökohtainen sihteeri yli 40 vuoden ajaksi. Vuonna 1921 Coward suuntasi ensi kerran Amerikkaan, etsien tuottajia näytelmilleen. Vaikka tämä yritys ei onnistunut, hän koki Broadway-teattereiden tarjonnan äärimmäisen stimuloivaksi. Vaivalloinen taival Atlantin halki oli loppujen lopuksi ratkaiseva, sillä Broadwayn tahti ja nokkeluudet päätyivät olennaisina vaikuttajina Cowardin tuleviin näytelmiin.
Nöelin ensimmäinen menestysteos oli “The Young Idea”, joka tuli esitykseen Lontoossa vuonna 1923. Huumorinäytelmä sai kovasti suitsutusta kriitikoilta ja toi Cowardin suuremman yleisön tuntoon. Vuotta myöhemmin taiteilija saavutti ensi kerran tuntuvaa taloudellista menestystä näytelmällä “The Vortex”, joka kertoi nymfomaanista seurapiirileidistä ja tämän kokaiiniin koukuttuneesta pojasta. Esitys oli aikanaan shokeeraava, sillä se kuvasi voimakkain kohtauksin seksuaalista itsekkyyttä ja huumeidenkäyttöä yläluokan keskuudessa. Luonnollisesti tämä mässäilevä asetelma kiehtoi yleisöä, joka tungeksi suurin joukoin West Endin teatteriin. Näytelmän esityskuukausien aikana Coward tapasi amerikkalaisen pörssimeklari Jack Wilsonin, josta tuli pian hänen talousvastaavansa ja rakastajansa. Wilson käytti asemaansa varastaakseen Cowardilta, mutta rakastunut taiteilija käänsi toisen posken tälle sekä meklarin juopottelutaipumuksille. Näytelmän suurmenestys nostatti suuren kysynnän uusille Coward-näytelmille sekä Englannissa että USA:ssa.
Vuonna 1925 syntyi klassikon aseman saavuttanut näytelmä “Hay Fever”, jota The Times -lehden kriitikko on verrannut Oscar Wilden näytelmään “The Importance of Being Earnest”. Cowardin komiikka oli siirtynyt uudelle tasolle, sillä naurut eivät enää riippuneet erillisistä jekuista, vaan puhtaasti hahmojen vuorovaikutuksesta. Menestyksellä oli kuitenkin hintansa. Kesäkuussa 1925 peräti neljä Cowardin näytelmää oli pyörityksessä West Endin teattereissa. Hän kirjoitti uusia nopeaan tahtiin, samalla esiintyen vakituisesti sekä omissa näytelmissään että toisten luomissa. Vuonna 1926 Coward kaatui uupumuksesta “The Constant Nymph” -esityksen lavalla, ja joutui pitkälle hermolomalle Hawaijille. Lohtua kuitenkin toi pian saavutettava asema: vuoteen 1929 mennessä Coward oli yksi maailman parhaiten tienaavista kirjoittajista, ja sai hieroa käsiään yhteen nykyrahassa noin kahden ja puolen miljoonan euron vuosittaista tukkua vasten.
1930-luvun suuri maailmanlaajuinen lama oli Cowardille erittäin tuottoisaa aikaa. Hän kirjoitti koko joukon menestyksekkäitä komedioita, draamanäytelmiä sekä omaan tyyliinsä uskaliaita kertomuksia, mutta myös levytti osan tunnetuimmista kappaleistaan. Esimerkiksi “Design For Living” ei koskaan saapunut Englantiin, sillä biseksuaalisuuden ja ryhmäseksin teemat eivät koskaan olisi läpäisseet ajan sensuuria. Näytelmä sai ensi-iltansa New Yorkissa vuonna 1932. Toisen maailmansodan aikana Coward hylkäsi teatterin ja teki osansa Iso-Britannian puolesta. Hän johti brittien propagandatoimistoa Pariisissa ja tämän jälkeen siirtyi Britannian salaisen palvelun leipiin. Salaisen toimeksiannon mukaan hänen tuli käyttää asemaansa tunnettuna taiteilijana suostutellakseen amerikkalaisia auttamaan Englantia. Myöhemmin paljastui, että Cowardin nimi oli päätynyt saksalaisten mustalle listalle: mikäli Saksa olisi valloittanut Englannin, Coward olisi murhattu H.G. Wellsin ja Virginia Woolfin kaltaisten taiteilijoiden joukossa.
Churchillin mielestä Cowardilla oli suurin arvo brittiläisten sotilaiden viihdyttäjänä, ja pettyneenä näyttelijä-koomikko-laulaja ryhtyi toimeen ja kiersi sotilastukikohtia ympäri maailman. Cowardin sota-aikain kestävin luomus on musta komedia “Blithe Spirit”, jossa novelisti tutkii okkultismia ja palkkaa avukseen meedion. Näytelmää on esitetty tuhansia kertoja sekä Englannissa että USA:ssa. Sodan jälkeen Coward jatkoi uraansa näytelmien, komedioiden, laulujen sekä nokkeluuksien luojana ja esiintyi lukuisissa elokuvissa. Satunnaisia soraääniä lukuun ottamatta hän oli yleisön ja kriitikoiden rakastama nero, jonka homoseksuaalisuudesta vaikenivat kaikki aina Nöelia itseään myöden.
60-luvun loppupuolella Coward kärsi kovin valtimokovettumataudista, joka oli vuosien varrella vain pahentunut. “Suite in Three Keys” -näytelmässä yleisö sai kokea ikääntyneen dandyn, joka kärsi muistikatkoksista. Pian tämän jälkeen hän vetäytyi näyttelemisestä kokonaan, mutta lohtua toi aatelointi ritari Sir Nöel Cowardiksi vuonna 1969. Myöhemmin Coward pääsi myös jäseneksi Iso-Britannian Royal Society of Literatureen. 26.3. vuonna 1973 tällöin 73-vuotias näytelmäkirjailija kuoli kotonaan Jamaikalla sydänkohtaukseen. Hänet haudattiin kolme päivää myöhemmin saaren pohjoisrannikolle. Kaksi kuukautta myöhemmin Lontoossa pidettiin muistojumalanpalvelus, jossa John Betjeman, John Gielgud, Laurence Olivier, Yehudi Menuhin ja muut merkkihenkilöt osoittivat kunnioituksensa edesmennyttä legendaa kohtaan. Myös kuningataräiti Elizabeth teki osansa paljastamalla muistokiven Westminster Abbeyn hautausmaan taiteilijakulmassa. Kuningatar myös paljasti vuonna 1988 Cowardin patsaan Theatre Royalinyhteydessä. Kaiken arvonannon lisäksi vuonna 2006 restauroitu Albery-teatteri nimettiin uudelleen Nöel Coward Theatreksi
Persoona
Nöel Coward oli homoseksuaali, mutta ajan tapojen mukaan asiasta ei puhuttu julkisesti. Taiteilija itse uskoi vahvasti, ettei hänen henkilökohtainen elämänsä kuulunut yleisön tietouteen. Edes 1960-luvulla hän ei suostunut myöntämään julkisesti seksuaalista suuntaumustaan, vaan totesi haastattelussa kuivasti: “Worthingtonissa on yhä muutama vanharouva jotka eivät tiedä.” Tästä huolimatta Coward pyysi sihteeriään Cole Lesleytä kirjoittamaan avoimen elämäkerran jahka taiteilija oli kuollut ja kuopattu. Yleisön janoamia yksityiskohtia nousi aikanaan esiin, kuten Cowardin inho penetratiivista kopulointia kohtaan. Taiteilijan suhteista tärkein oli 40-luvun puolivälissä alkanut kumppanuus etelä-afrikkalaisen näyttelijä Graham Paynin kanssa. Suhde kesti aina Cowardin kuolemaan saakka.
Cowardia ihailtiin ja rakastettiin suuresti anteliaana ja ystävällisenä miehenä, joka tuki erityisesti heitä jotka kohtalon oikusta joutuivat kärsimään. Lukuisia tarinoita on kirjattu siitä, miten hän on maksanut ystäviensä ja tuttaviensa velkoja tai tukenut heitä hädässä. 50-luvulla Coward muutti pois Englannista verosyistä, ja sai osakseen voimakasta kritiikkiä maan lehdistöltä. Hän omisti kodit Bermudasta, Sveitsistä sekä Jamaikalta ja sukkuloi niiden välillä loppuelämänsä ajan. Coward oli poliittisilta mielipiteiltään enimmäkseen konservatiivinen, uskonnollisissa keskusteluissa hän mainitsi agnostisismin. Ääntämyksellisistä syistä Coward kirjoitti etunimensä yläpistein Nöel, mutta lehdistö ei seurannut taiteilijan toiveita.
Dandyn imago
Dick Richardsin elämäkerrassa Nöel Coward kysyy: “Miksi minun aina oletetaan pukeutuvan aamutakkiin, polttavan savuketta pitkässä imukkeessa ja sanovan ‘kultaseni, kuinka ihanaa’?” Vastaus oli itsestään selvä, koska Coward oli luonut itsestään tarkoin punnitun kuvan mediassa. Melko köyhän kaupunkilaisperheen poika oli nuorena päässyt seurapiireihin ja omaksunut yläluokan esteettiset käsitykset. Hän pukeutui aamutakkiin ensi kerran kirjoittamassaan pahamaineisessa “The Vortex” -komediassa ja toisti tämän lukuisissa rooleissa esimerkiksi”Private Lives”- ja “Present Laughter” -näytelmissä.
Välittömästi saatuaan menestystä osakseen Coward ryhtyi siistimään imagoaan: jo varhaisessa lehdistökuvassa taiteilija istuu sängyssä savukkeen ja imukkeen kera. Uransa alussa hän päästi keikaroinnin valloilleen ja pukeutui kuten oletti yleisön haluavan Nöelinsa pukeutuvan. Myöhemmin Coward kuitenkin vähensi pallokuvioisen aamutakin ja imukkeen käyttöä, sillä hän ei halunnut antaa yleisölle aihetta pilkkaan asti. Vuoden 1969 Time-lehdessä todetaan, ettei Cowardin suurin yksittäinen lahjakkuus ollut säveltämisessä, kirjoittamisessa, näyttelemisessä tai ohjaamisessa, vaan henkilökohtaisen tyylikkyyden huokumisessa. Dandy oli dandy myös ilman vaatteita, mutta aivan erityisesti taiten pukeutuneena.
Cowardin omaleimainen lyhyt ja nopea puhetyyli oli peräisin lapsuudesta: hänen kuuro äitinsä pystyi lukemaan huulilta paljon tehokkaammin, kun Nöel lyhensi puhettaan. Tämä puhetyyli myös auttoi Cowardia pääsemään eroon lievästä s-viasta. Taiteilijalla oli menestyksen myötä myös kookas ego, mutta hän kykeni vitsailemaan aiheesta. Eräässä haastattelussa Coward totesi: “Käsitykseni omasta tärkeydestäni maailmalla on melkoisen pieni. Sen sijaan käsitykseni tärkeydestäni itselleni on huomattava.” Kun Time-lehden kirjoittaja pahoitteli 70-vuotiaan Cowardin kymmenien henkilökohtaisten syntymäpäivähaastattelujen määrää, taiteilija totesi: “En suinkaan ole pahoillani. Aihe kiehtoo minua.”
Aina moitteettomasti esiintynyt Coward oli päättänyt haluavansa elämältä vain parasta. Vauraus, kontaktit, vaikutusvalta ja suosio takasivat kaiken tämän, mutta mukana tuli ilkeämielinen englantilainen lehdistö sekä yleisön asettamat paineet. Vaikka homoseksuaali taiteilija sai elää vailla kahnauksia, alituinen inhottuun vähemmistöön kuulumisen paine ei suinkaan helpottanut elämää. Sir Nöel Coward oli huomattavan tuottelias viihdetaiteilija, jota rakastettiin erityisesti Amerikassa ja Englannissa. Hänen henkilökohtainen elämäntyylinsä, karismansa, hienostuneisuutensa ja nokkeluutensa tekevät Cowardista 1900-luvun Oscar Wilden, jonka merkitys teatterimaailmassa tuntuu yhä.
Cowardin näytelmiä:
- The Last Chapter (Ida Collaborates) (1917)
- Woman and Whisky (1918)
- The Rat Trap (1918)
- I’ll Leave It to You (1920)
- The Young Idea (1922)
- Sirocco (1921)
- The Better Half (1922)
- The Queen Was in the Parlour (1922)
- Weatherwise (1923)
- Fallen Angels (1925)
- The Vortex (1924)
- Hay Fever (1925)
- Easy Virtue (1925)
- Semi-Monde [alun perin nimeltään Ritz Bar] (1926)
- This Was a Man (1926)
- The Marquise (1927)
- Home Chat (1927)
- Private Lives (1930)
- Post-Mortem (1932)
- Cavalcade (1931)
- Design For Living (1933)
- Point Valaine (1934)
- Tonight at 8:30 (1935/36)
- Present Laughter (1939)
- This Happy Breed (1939)
- Blithe Spirit (1941)
- Peace In Our Time (1947)
- Long Island Sound (1947)
- South Sea Bubble [julkaistu USA:ssa nimellä Island Fling], (1951)
- Relative Values (1951)
- Quadrille (1952)
- Nude with Violin (1956)
- Volcano (1957)
- Look After Lulu! (1959)
- Waiting in the Wings (1960)
- Suite in Three Keys: A Song at Twilight; Shadows of the Evening; Come into the Garden, Maud (1966)
- Star Quality (1967)
Cowardin musikaaleja sekä sävelmiä:
- London Calling! (1922, 1923)
- On With the Dance (1924, 1925)
- This Year of Grace (1927, 1928)
- Bitter Sweet (1928, 1929)
- Words and Music (1932)
- Conversation Piece (1933)
- Operette (1937)
- Set to Music (1939)
- Sigh No More (1945)
- Pacific 1860 (1946)
- Ace of Clubs (1949)
- After the Ball (1953)
- Sail Away (1959–61)
- The Girl Who Came to Supper (1963)
- Oh, Coward! (1972)
- Cowardy Custard (1972)
Cowardin tunnetuimpia kappaleita, jotka hän on säveltänyt ja/tai sanoittanut, ovat:
- “Mad About the Boy“
- “I’ll See You Again“
- “Mad Dogs and Englishmen“
- “If Love Were All” (Bitter Sweet)
Tänä päivänä Cowardin perintöä pitää yllä The Nöel Coward Estate, joka hoitaa myös taiteilijan sivustoa osoitteessa www.noelcoward.com. Herran televisiotaltiointeja voi tarkastella Youtubessa linkin takana.
Tekijänoikeudet estävät kuvien lataamisen, mutta linkitys toimii. Ohessa Nöel:
Kategoria Arbiter elegantiarum, Dandyismi | Merkintä:
-
The Drones Club
1November 8, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Vuonna 2008 perustettu ruotsalainen The Drones Club on useamman ylläpitäjän blogi miesten klassisesta tyylistä. Asialleen vihkiytynyt, tarkka ja asiantunteva sivusto on herättänyt myös kovasti kehuja seuraajiltaan:
”Lätt att de är en bättre modeblogg än allt annat ute på Internet”
Linus Dagbäck Prinz”Helt klart den i särklass bästa modebloggen jag någonsin läst”
www.hurjagblevrik.se
”…stands up for traditional gentlemen values, and vigourusly fights the whims of modernity and fashion trends.”
Tweed Country Sports”The Drones Club”–I love it!
Lord Whimsy”En aha-upplevelse”
Signaturen Lord Laphroig”En blogg fin som snus! Upplyftande för en gammal stilreaktionär”
Signaturen Baldrik”En mycket spännande blogg som jag kommer följa med stort intresse”
Signaturen Sebastian Andersson”What a great blog, fully of such beautiful clothes and wonderful tips”
Signaturen Tony Heywood
”Trevlig läsning måste jag säga”
Lars Olsson, grundare av Suitopia”Om jag skulle få bestämma så skulle den här bloggen utan tvekan vinna Sveriges bästa modeblogg”
Jakob, www.hurjagblevrik.se”-den bästa svenska modeblogg för män jag sett hitills!”
Signaturen Josefina”Mikäli selkeän ulkoasun arvostus, klassinen tyyli ja kielitaidon kehittäminen ovat lähellä sydäntä, The Drones Club on mainio valinta.
Kategoria Linkkikokoelma | Merkintä:
-
BespokeMe
0November 8, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Nimestään huolimatta BespokeMe-sivusto ei keskity ainoastaan tilausvaatteiden ja räätäleiden maailmaan, vaan tarjoaa valtaosin tarkempia katsauksia pienistä brittiputiikeista. Joukossa on muutama erinomainen vinkki, joiden avulla Englannissa vieraileva voi säästää pitkän pennin hankinnoissaan.
Kategoria Linkkikokoelma | Merkintä:
-
Denimin valmistus
1November 8, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
CNN-portaali tarjoaa mainion katsauksen amerikkalaisen denim-tehtaan toiminnasta ja työntekijöistä. Moni heistä on selvästi ylpeä työstään, tuotteistaan ja Made in USA -leiman ylläpitämisestä. Tulevaisuus on kuitenkin epävarma, sillä kustannukset voivat lähivuosina nousta liian suuriksi ja tuontanto siirtää Aasiaan. Mount Vernon Mills on lajinsa viimeisiä.
Loppuun yhden työntekijän paljastus: suuri osa tautisen kalliissa muotifarkuissa käytetystä denimistä on laadultaan aivan samaa kuin pikkumarketin omissa housuissa. Tämä pistää miettimään.
Kategoria Linkkikokoelma | Merkintä:
-
Shipton&Heneage
0November 8, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Vuonna 1989 perustettu Shipton&Heneage toimii asiakasta miellyttävällä konseptilla. Yhtiö alihankkii korkealaatuiset käsintehdyt jalkineensa Italiasta ja Englannista, mutta verkkokaupan ja vaatimattomien myymälöiden avulla kustannukset sekä hintataso pysyvät kurissa. Valtaosa englantilaisista jalkineista on luotettavan Alfred Sargentin valmistamia, Goodyear welt -rakenteisia, vasikannahkaisia ja järkevästi hinnoiteltuja. Erityisen hymyn nostattavat S&H:n alennusmyynnit, jolloin Sargent-laatua voi saada kovin miellyttävään hintaan.
Verkkokauppa on kiintoisa myös suuren valikoiman ja uniikkien malliensa vuoksi. Miesten ja naisten jalkineiden lisäksi S&H tarjoaa kymmeniä erilaisia tohveleita sekä mahdollisuuden bespoke-tilauksiin. Myös sukkia, kenkärekkejä, melko huokeita lepolestejä, harjoja, lankkeja, laukkuja, vöitä ja lahjakortteja löytyy.
Kategoria Verkkokaupat | Merkintä:
-
Asymmetria
1November 7, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Päivän tilausjalkinepari on lähempänä taideteosta kuin käyttöesinettä: valkoisesta nahkasta luotu wholecut-malli on koristeltu kärjestä asymmetrisin brogue-perforaatioin, reunos ja korko on värjätty tummanpunaisella ja nauhoitusta myötäilee tummanpunainen reuna. Lisämakua tuo reunusta koristava valkoinen ommel sekä chiseled toe -varvas. Kokonaisuus on taidetta.
Kuva: (C) Jan Kielman
Kategoria Eksentrisyydet, Jalkineet | Merkintä:
-
Chelsea boots
1November 7, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Tarinan mukaan Englannin kuningatar Viktorian saapasvalmistaja J. Sparkes-Hall kehitti Chelsea boot -mallin 1800-luvun puolivälin tienoilla. Malli on perua ratsastuksessa käytetyistä jodhpur-saappaista: kun varresta leikattiin lyhyempi ja nilkan molemmille puolille lisättiin kätevä joustava kangas, Chelseat syntyivät. Koska nämä saappaat oli helppo saada jalkaan ja jalasta, vastikään yleistynyt katukivetys houkutti englantilaisen yläluokan harjoittamaan flaneerausta halki Lontoon. Chelsea-mallista, joka tunnetaan myös nimellä Dealer boot, tuli pikaisesti suuri muoti-ilmiö.
1960-luvulla Chelseat kokivat uuden nousun erään liverpoolilaisen The Beatles -yhtyeen avustuksella. Marraskuussa 1961 Pierre Cardinin suunnittelemissa puvuissa esiintyneet beatlet olivat palanneet kiertueelta Hampurista, mutta imagokysymys oli yhä auki jalkineiden kohdalla. Kauppakierroksella McCartney ja Lennon näkivät Chelsea-saappaat, joiden malli miellytti, mutta korko ei. Yhtye päätti teettää neljät Chelseat paksuilla kuubalaisilla koroilla, ja autenttinen Beatle-saapas oli syntynyt. Myös The Rolling Stones -yhtye suosi 60-luvulla samaa mallia, ja nuoriso seurasi molempien yhtyeiden perässä. Erityisesti Mod-tyyliä noudattavat mieltyivät Chelsea-saappaisiin kovin.
Myöhemmin malli nousi pinnalle alkuperäisten Star Wars -elokuvien myötä. Storm trooper -sotilaat käyttivät valkoisiksi maalattuja Chelsea-saappaita, jotka oli kätevä saada jalkaan jopa hankala muoviasu yllä.
Chelseat ovat nilkkapituiset, napakasti istuvat ja nilkan molemmin puolin kulkee joustava kumikangas korosta aina varren päähän asti. Malli on enimmäkseen käytössä vapaa-ajan pukeutumisessa, ja brogue-koristelu on yleinen optio. Chelseat voivat istua mainiosti myös puvun kera, mutta tällöin parin tulee olla hyvin siro rakenteeltaan ja ympäristön vähemmän muodollinen. Koska nauhoja ei ole, istuvuutta voi muokata ainoastaan venyttämällä tai pohjallisia käyttämällä. Chelsea-saappaiden suurin harmipuoli ovat joustavat reunat, jotka saattavat päästää sateen, tuulen ja lumen ikävästi läpi.
Chelseansa on suositeltavaa yhdistää hyvin vapaasti riippuen täysin parin rakenteesta ja värityksestä.
Kuva: (C) Leffot
Kategoria Jalkineet | Merkintä:
-
Tony Gaziano&Dean Girling
0November 7, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Tällä kertaa kohtaamme vaikutusvaltaiset brittitoimijat, joilla on vuosikymmenien kokemus sekä bespoke- että valmisjalkineiden maailmasta. Suuresti arvostetut herrat Gaziano ja Girling luotsaavat nimiään kantavaa yhtiötä, joka perustettiin syyskuussa 2006. Nuoresta iästään huolimatta G&G on kovaa vauhtia nousemassa maailman korkeatasoisimpien jalkinevalmistajien joukkoon. Kiireen keskellä heillä oli ilahduttavasti aikaa haastatteluun, josta muodostui miellyttävän kattava.
Tony Gaziano, 36, toimii Gaziano&Girling -yhtiössä toimitusjohtajana sekä design managerina, Dean Girling, 39, toisena toimitusjohtajana sekä finance managerina. Molemmat ovat naimisissa, Tonyllä on 2-vuotias tytär sekä 22-vuotias tytärpuoli, Deanillä puolestaan 11-kuukautinen tytär. Tony opiskeli alkujaan arkkitehtuuria, mutta kadotti kiinnostuksensa alaa kohtaan. Hän kasvoi Northamptonshiressä, jossa jalkinetehtaita oli kaikkialla, ja päätyi yhteen niistä design-puolelle. Kiinnostus vaatealaa kohtaan on peräisin isältä, joka on aina ollut vaate- sekä jalkineintoilija. Dean puolestaan on kenkäsuvusta, ja oppi vuosien varrella isältään kaikki laatujalkineiden valmistusvaiheet. Koska hänellä on vahva kiinnostus erityisesti muotoilua kohtaan, Dean päätyi lopulta bespoke-jalkineiden pariin.
Päädyttyään jalkinetehtaan oppiin, Tonyn esimieheksi tuli viktoriaanisia oppeja noudattava vanhan polven valmistaja. Tämä vaati nuorta oppilasta keräämään tietämyksensä vaikeimman kautta ja etenemään yksinkertaisesta monimutkaiseen. Hän kertoo suhtautuvansa lopputuotteeseen holistisesti: sen sijaan, että hän vain istuisi toimistossa ja suunnittelisi jalkineita, Tony on oppivuosien aikana kerännyt kokonaisvaltaisen ymmärryksen jalkineiden valmistamisesta. “Yhä tänä päivänä minä ja Dean olemme suuressa osin vastuussa bespoke- ja valmismallistojemme tuotannosta, jopa siinä määrin että voimme molemmat luoda valmiita tuotteita ilman muiden apua.” Deanin jalkinetietämys on miltei samankaltainen kuin Tonyn, mutta hänellä on vähemmän painotusta suunnittelupuolesta. Hän on aina ollut itsenäisesti työllistetty ja osaava talousasioissa, joten G&G:n työjako suunnittelun ja talouden suhteen oli jo alusta selviö.
Tony kuvailee omaa tyyliään klassisen ajanmukaiseksi, tai klassiseksi pienin erikoisuuksin. “Mielestäni tästä on kyse G&G:n mallistojen suhteen; modernista klassisuudesta.” Dean puolestaan pukeutuu konservatiivisemmin, mutta yhteiset arvot yhdistävät. Herrat G&G kohtasivat kymmenen vuotta sitten, kun molemmat työskentelivät G.J. Cleverleyllä. Tällöin Tony toimi lestinvalmistajana sekä suunnittelijana, Dean puolestaan lestittäjänä sekä pohjanvalmistajana. “Dean keksi idean siitä, että meidän tulisi irtaantua omillemme, ja monen kuukauden nalkutuksen jälkeen minä suostuin. Gaziano&Girlingin perustaminen oli pitkäaikainen unelma, mutta en uskonut sen koskaan toteutuvan. Kun takana on erinomaisen yhtiön, kuten Cleverleyn, tuoma turva, on hyvin vaikeaa irtisanoutua – erityisesti perheellisenä.
Tyyli-idolien suhteen Dean ja Tony suosivat ihmisiä, jotka voi tavata ja joiden kanssa voi vuorovaikuttaa. Toki perinteiset idolit, kuten Astaire, Windsorin herttua ja muut vastaavat, saavat heidän kunnioituksensa, mutta ympärillä olevat henkilöt ovat vaikuttavampia. Tony kertoo: “Mielestäni tärkeä osa tyyliä on jokaisen oma luonne. Olen tavannut monia vanhan polven kavereita vuosien varrella: ranskalaisia, amerikkalaisia, englantilaisia, japanilaisia ja niin edelleen, ja aina silloin tällöin vastaan tulee joku joka tietää miten yhdistellä vaatteita. Hän ei elä pukeutumiskoodien vaan ainoastaan oman makunsa mukaan, ja lopputulos on upea. Tällaiset tyypit jäävät mieleeni.”
Suunnittelija-pomomies Gazianon lempimalli on klassinen oxford, sillä hänen mukaansa se on erinomaisen monipuolinen – erityisesti suunnittelijan näkökulmasta. “Se voi olla täysin formaali jalkine tai jopa pöyristyttävä muotikenkä, riippuen täysin detaljeista. Kaikki muut mallit ovat enemmän tai vähemmän epämuodollisia, ja niiden formaalius on paljon rajoitetumpaa kuin oxfordin. Toisin sanoen ne eivät ole yhtä monipuolisia.” Herrat G&G suosivat tyylin suhteen Englantia ja Italiaa, erityisesti tuotteiden suhteen. Tony kertoo: “Pidän molemmista eri syistä, mutta tämä pätee vain pukuihin ja paitoihin. En voi kovin nauttia italialaisista kengistä; ne ovat hitusen liian muotoiltuja omaan makuuni. Mitä tyylikkäimpiin pukeutujiin tulee, amerikkalaiset, japanilaiset ja monet eurooppalaiset ovat parhaimmat kilpailijat tästä tittelistä.”
Vapaa-ajallaan Dean harrastaa ammuntaa ja Harley-Davidsonilla kurvailua, Tony juoksee runsaasti. Hän pyrkii juoksemaan kaksi maratonia vuodessa, ja silloin kun ei ole juoksemassa niitä, hän harjoittelee näitä varten. G&G:n vinkit jalkineiden hoitoon ovat seuraavat: “Yritä välttää nahkapohjia kurjalla kelillä. Mikäli parisi kastuu kauttaaltaan, anna niiden kuivaa sanomalehtipaperilla täytettyinä. Jahka ne ovat hitusen kuivemmat, laita lepolestit sisään. Vahaa jalkineet jokaisen 2-3 käyttökerran jälkeen, ja parin kuukauden vahakäsittelyjen jälkeen poista kaikki vaha miedolla puhdistusaineella. Tämän jälkeen lisää laadukasta kenkävoidetta, anna sen imeytyä yön yli ja lisää sitten vahaa. Myös pohjien kulumaa on hyvä tarkkailla: mikäli ne kuluvat liikaa, pari tulisi palauttaa alkuperäiselle valmistajalle kunnostukseen.”
Lopuksi G&G:n vinkkejä juuri klassisesta tyylistä kiinnostuneelle Keikarin lukijalle: “Mielestäni jalkinekokoelma tulee rakentaa vaatteiden perusteella. Pelkkiä malleja ei kannata jäädä ihailemaan, sillä monet niistä näyttävät hyvältä etäällä mutta jalassa tyyli ei välttämättä miellytä. Katso mitä vaatevärejä käytät, ja pohdi mitkä jalkinevärit sopisivat yhteen niiden kanssa: näin tiedät nahkanäytteestä välittömästi mitä oikeasti haet. Mieti myös mihin tilanteisiin aiot jalkineita käyttää, sillä ei ole mitään pahempaa kuin ylisuunnitella tilausjalkineet vain koska sinulla on mahdollisuus suunnitelmien tekemiseen. Monet asiakkaat lisäävät liikaa yksityiskohtia. Kun perusteet ovat kunnossa, voi ryhtyä seikkailulliseksi.”
Kuva: (C) Gaziano&Girling. Dean vasemmalla, Tony oikealla.
Kategoria Kohtaamisia | Merkintä:
-
Pukeutuminen on Suomessa EU:n kalleinta
0November 5, 2009 kirjoittaja Ville Raivio
Hitusen myöhäinen lisäys, mutta tärkeä jottei totuus unohtuisi:
“Suomalaiset maksavat vaatteistaan ja jalkineistaan eniten EU:ssa, käy ilmi Eurostatin selvityksestä. Vaatteet maksavat Suomessa 23 prosenttia EU:n keskiarvoa enemmän ja jalkineet 21 prosenttia enemmän. Kuluttajahintojen yleistä tasoa vertailtaessa Suomi on EU:n kolmanneksi kallein maa Tanskan ja Irlannin jälkeen. Suomen kuluttajahinnat ovat 25 prosenttia EU:n keskitason yläpuolella. Tanskassa unionin keskitaso ylittyy peräti 41 prosentilla. EU:n ylivoimaisesti halvimmat hinnat ovat Bulgariassa, missä kuluttajahinnat jäävät vain noin puoleen EU:n keskitasosta. Bulgarian jälkeen halvimmat maat ovat Romania ja Liettua.”
-HS 18.9.
Tiesin entuudestaan Suomen olevan kehnossa tilassa vaatteiden hintatason suhteen, mutta näin raaka totuus satuttaa. Syitä on analysoitu tarkasti Keikarin foorumin puolella, eikä minulla ole aiheeseen tässä lisättävää. Keskustelu jatkuu toisaalla.
Kategoria Yhteiskunta | Merkintä:






































