Keikari.com

Ensimmäiset bleiserit olivat osa englantilaista krikettimaailmaa ja muuta urheiluympäristöä vuodesta 1880 lähtien. Nämä irtotakit koristeltiin urheiluklubien värien mukaisilla raidoilla, ja osa irtotakeista oli niin räikeitä että takkimalli sai nimen blazer (ablaze = ilmiliekeissä). Edwardiaanisella aikakaudella raitableiserin, flanellihousujen ja olkihatun yhdistelmä oli läpeensä tuttu näky. Sittemmin ne saivat seuraa laivastolta matkitusta tummansinisestä klubitakista, jossa oli kullatut napit ja klubitunnus rintataskussa.

Bleiseristä tuli välitön kesähitti, joka yhä sijoittuu puvun ja irtotakin välimaastoon. Takkia voi pukea hienommaksi tai rennommaksi nopeilla mallimuutoksilla tai yhdistelmillä. Parhaimmat yhdistelmät saavuttaa tummansinisillä, punaisilla tai valkoisilla puuvillahousuilla taikka farkuilla. On syytä huomioida, että bleiseri-nimitystä viljellään aivan liian usein. Ainoa oikea bleiseri on soutubleiseri, jonka kaltainen on kuvattu alla. Tummansininen laivastobleiseri on hyväksyttävä nimike toiselle klassikolle, mutta suosittelen mieluummin klubitakki-nimikettä. Myöskään samettitakki ei ole bleiseri, vaikka nimitystä kuuleekin.

Alla Oscar Jacobsonin perinteikkään värikäs ja rennon hienostunut malli vuoden 2007 kesä/kevät -mallistosta.

Vuonna 1898 Luigi Bianchi lähti kuusitoistakesäisenä hakemaan räätälioppiaan Turinista. Hänen isänsä Paride ja isoisänsä Giuliano olivat molemmat ovelta ovelle kiertäviä räätäli-partureita, joten Luigi tunsi velvollisuudekseen jatkaa perheen perinteitä. Vuonna 1911 hän perusti Mantovaan nimeään kantavan räätäliliikkeen, joka myi parhaista materiaaleista valmistettuja vaatteita sekä miehille että naisille. Luigin saavuttama maine houkutteli liikkeeseen vuosien myötä myös legendaarisen Windsorin herttuan, joka tilasi kokonaisen vaatekomerollisen uusia pukuja sekä asusteita.

20-luvulla naisten linjastosta luovuttiin ja käsintehtyjä tilausvaatteita valmistivat jo sadat työntekijät. 1938 Luigin vanhin poika Edgardo perusti vaatetehtaan, jotta vaatteiden toimitusaika lyhenisi ja bisnes voisi laajentua. Räätälivaatteista luovuttiin, tilalle tulivat mittatilausvaatteet jotka valmistettiin osittain käsin. Tehdas oli Italian ensimmäinen, jossa oli valmistuslinja. Vuotta myöhemmin vanha nimi vaihtui akronyymiin LUBIAM, joka edusti rimpsua LUigi BIAnchi Mantova. Paikkakunnan nimi haluttiin ehdottomasti mukaan korostamaan yhtiön vahvoja siteitä alueeseen. 50-luvulla Mantovassa alkoi talousmullistus, joka toi tuhansia työpaikkoja eninnä LUBIAMin tehtaan ansiosta. Suuret mainoskampanjat toivat yhtiölle lisänäkyvyyttä.

Agressiivinen markkinointi jatkui 60-luvulla ja LUBIAMin L-logo näkyi kaikkialla. Kasvu oli varmaa, uusia tehtaita perustettiin ja lopulta yhtiö hyväksyttiin Harrodsin ja F.One-ketjujen kaltaisiin tavarataloihin. Tänä päivänä LUBIAM on yksi harvoista perinteisistä italialaisvalmistajista, jotka ovat yhä perustajaperheen hallussa. Tällä hetkellä puikoissa on neljäs sukupolvi. Kaikki puvut viimeistellään käsin, perinteistä italialaista räätäliperinnettä kunnioittaen.

Linjastoja:

• LUBIAM 1911, klassinen ja perinteinen mallisto
• Luigi Bianchi Mantova
• Su misura, joka lupaa italialaisasiakkaalle käsin viimeistellyn puvun kymmenessä päivässä
• Lubiam 1911 Cerimonia, juhlavaatteiden linjasto
• L.B.M. 1911
• Brando

http://www.lubiam.it/

Vuonna 1949 italialainen lakimies Fabio Inghirami perusti liki nimeään kantavan kauluspaitayhtiön, joka saavutti nopeasti menestystä ja mainetta. Ensimmäinen täyttä puuvillaa oleva Non-Iron -paita oli välitön hittituote. 70-luvulta lähtien tämä Toscanassa majaansa pitävä firma on ostanut lukuisia erikoistuneita yhtiöitä, ja laajentanut niiden avulla toimenkuvaansa materiaalien ja raaka-aineiden tuotantoon asti. Mainioiden kauluspaitojen lisäksi Ingram valmistaa lisäksi mittatilausvaatteita puvuista lähtien.

Mallistoja:

• Classic
• Non-Iron
• Slim fit
• A misura

Minulla on kaksi paitaa Ingramilta, joten voin jakaa hieman käyttökokemuksiani. Mitoitus on melkoisen kookas, kaulukset ovat mukavan tukevat, kankaat hyvin pehmeät ja kauniisti kudotut, mutta täyttä sadan euron hintaa en niistä maksaisi. Alesta mukaan, ehdottomasti.

http://www.ingramcamiceria.it/

Keskuskatu 6A:n kuudennessa kerroksessa sijaitsee RW Mikaelin räätäliliike. DDR-tunnelmaisen hissiretken jälkeen löytää itsensä hyvin vaatimattoman oven ääreltä, jonka perusteella ei uskoisi sisälle kätkeytyvän äärimmäisen esteettistä toimistoa. Viiden metrin kävely morsiuspukukankaalla verhoillun työpisteen ohitse tuo asiakkaan nahkasohvan ja nahkaisen tyylituolin äärelle. Liike on erittäin omistajansa näköinen ja juuri passeli asiakaspalvelua ajatellen. RW-logo tuolin selkämyksessä nostattaa hykerrystä, painija Hulk Hoganin serkkua muistuttava omistaja puolestaan on rautainen ammattilainen kädenpuristuksesta lähtien. On aika tutustua.

Mikael Sinisalo on 38-vuotias vaatetusalan toimija, joka käyttää itsestään mieluummin nimikettä designer-tailor kuin pelkkä räätäli. Hän kävi perinteisen parivuotisen vaatturikoulun, jonka jälkeen hän meni todelliseen oppiin räätälimestari Matti Hampaalan – yhden viimeisistä vanhan koulukunnan edustajista – liikkeeseen ja aloitti vaatimattomasti nappeja ompelemalla. Hänellä on ollut vain jokusia kesätyösuhteita nuoruudessa, muutoin mies on elättänyt itsensä yrittäjänä vaatteita valmistaen kohta 20 vuoden ajan. “Hävettää melkein sanoa, mutta innostukseni vaatteita kohtaan lähti Miami Vice -sarjasta. Olin kavereitteni kanssa varmaan ainoita 15-16 -vuotiaita loviisalaispoikia, jotka kulki vaaleissa pastellisävyisissä puvuissa ilman sukkia kesät, talvet.”

RW Mikaelin puvut ovat luojansa näköisiä. Vaikka asiakas on toki mukana vaikuttamassa mittapuvun synnyssä, Sinisalo näkee että hänen työnsä on tuoda valmiiseen tuotteeseen lisäarvo ja omaleimainen toteutus. Esimerkiksi tikatut housuprässit ovat ominaisuus, joka erottaa RW-puvut muista suomalaisista. Suunnitteilla on oma pukumallisto, jonka tuotteista tulisi tilauspuvun ja mittatilauspuvun yhdistelmiä, käsintehtyjä mittapukuja kuten Savile Row -liike Ozwald Boatengilla. Tyypillisiä asiakkaita yhdistää kiinnostus omaan ulkonäköön, muotiin, melko nuori ikä, kansainvälisyys. Moni on töissä ulkomailla, mutta käy silti Suomessa asti teettämässä pukunsa hänen luonaan – jopa eräät muotipääkaupunki Milanossa asuvat. Hänen mukaansa asiakkaan tulisi valita RW Mikael jos tämä on vaativa, haluaa jotain erikoisempaa ja pitää Sinisalon tuomasta omaleimaisuudesta.

Sinisalolle tärkeimmät ominaisuudet järjestyksessä ovat:

1. Design
2. Istuvuus
3. Laatu
4. Toimitusaika
5. Hinta

Jos puvun teettämistä harkitsevan miehen tärkeysjärjestys on samankaltainen, Sinisalo on juuri oikea valinta. Mittatilauspuku RW Mikaelin henkeen ja käsin viimeisteltynä alkaen 1000 euroa. Alusta loppuun käsityönä tehtyjä tilauspukuja ei ole tarjolla.

Kuvista suuri kiitos luottovalokuvaajalleni toiminimi Masarazzille.

R. W. Mikael
Keskuskatu 6A, 6. kerros
00100 Helsinki
09-622 70901
http://www.rwmikael.fi/