Alan Flusser, 66, on aikamme merkittävimpiä klassisen miesten tyylin vaikuttajia sekä todellinen arbiter elegantiarum jos kuka. Tämän maineen hän on ansainnut ennen kaikkea miesten pukutyyliä käsittelevillä teoksillaan sekä Coty Award -palkitulla puvustuksella Wall Street -elokuvaan. Tämän lisäksi hän on puvustanut Oscar-palkitun Naisen Tuoksun sekä American Psychon. Gordon Gekkon hahmo tuli 80-luvun ahneuden suurimmaksi symboliksi ja lanseerasi pysyvästi pankkimaailman huulille jääneen tunnuslauseen “Greed is good.” Gekkon tyyli on ennen kaikkea röyhkeän menestyjän, joka ei tanssinut toisten pillin säveliin. Yksirivisten pystykauluspukujen kankaissa on leveitä raitoja sekä kääntöhihat. Paidoissa on leveitä, kirkkaita raitoja ja niiden levitetyt kaulukset ovat pitkät, kalvosimet ranskalaista mallia. Harva elokuvan nähnyt tietää Flusserin käyttäneen olkatoppauksia Gekkon kauluspaidoissa. Hahmolle omaleimaiset housunkannattimet ovat puolestaan kirkkaissa raidoissa. Aikanaan Wall Streetin pankeissa oli kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan uuden työntekijän oli saatava useampi vuosi alleen firmassa ennen kuin sai pukeutua housunkannattimiin. Kokonaisuutena tämä Gekkon tyyli oli 80-luvulla silkkaa provosoimista.

Pukimo Raivion tuotteita

Latini, hevosennahkatakki, koko 50
Aspinal, olkalaukku, vasikannahkaa

Flusser syntyi West Orangessa, New Jerseyssä, vuonna 1945. Suuri innoitus vaatteiden maailmaan tuli isän ja äidin perintönä. Flusserin isä on menestyvä teollisuuskiinteistöjen välittäjä, joka hankki tilauspukuja Brooks Brothersilta ja teetti jalkineensa sekä kauluspaitansa Lontoossa asti. Äiti oli innokas pukeutuja samaten, omisti kaksi äidiltään perittyä vaateliikettä ja yhdessä lasten kera vanhemmat katselivat mielellään hyvin puvustettuja elokuvia. Toisin kuin Gekkon erottuva ylettömyys, Flusserin oman räätäliliikkeen siluetti on hillitty. Hänen innoittajiaan ovat Hollywoodin kultakauden elokuvatähdet 30- ja 40-luvuilta, henkilöt kuten Douglas Fairbanks Jr., Fred Astaire, Windsorin herttua sekä Cary Grant. Flusserin oma vaikutusvalta sai alkunsa yllättäen 18-vuotiaana, kun silloisen tyttöystävän isä pyysi hänet mukaansa Patersonin räätälipuotiin auttamaan valinnoissa. Lopputulos oli niin ilahduttava, että mies tutustutti Flusserin muutamaan ystäväänsä, joita nuormies avusti samalla tavoin, saaden jokusen summan vaivanpalkkaakin. Myöhemmin Flusser sai rahan sijasta palkaksi tilausvaatteita tyytyväisiltä räätäleiltä. Pennsylvanian yliopistoaikoina hän seurasi isänsä jalanjälkiä teettämällä pukuja BB:n luona. Opiskelijatoverit tunnistivat hänet tyylitaituriksi ja kysyivät usein neuvoja sartoriaalisissa kysymyksissä. Flusser neuvoi mielellään, mutta ei halunnut tyytyä vain vinkkeihin. Aikeena oli vaikuttaa miesten pukeutumisen suuntaan.

Vuonna 1979 mies perusti oman räätälitoimensa, Alan Flusser Customsin, jonka leikkaus on hänen sanojensa mukaan “relaxed elegance”. Muutaman vuotta myöhemmin hän sai toimekseen Wall Streetin puvustuksen ja voitti vuonna 1983 arvostetun Coty-palkinnon miesten vaatteiden saralla. Neljä vuotta myöhemmin lohkesi Cutty Sark Award. 90-luku ei kohdellut Flusseria yhtä mallikkaasti. Lama iski USA:n talouteen kovin kynsin, vuonna 1992 lanseerattu miesten vapaa-ajan mallisto floppasi ja vuonna 1993 AFC ajautui liki vararikkoon. Tähän mennessä Flusserilla oli kolme räätäliliikettä, mutta ongelmien voittamiseksi ne jouduttiin sulauttamaan yhdeksi kokonaisuudeksi Saksin tavarataloon. Tänä päivänä usealla toimijalla on oikeus myydä valmisvaatteita Flusserin nimellä varustettuna, mutta räätäliliikkeitä voi olla vain yksi – ja se on sitäkin kattavampi. New Yorkin verstaalla asiakas voidaan vaatettaa sukista edeten aina päähineitä myöten ja tilausvaatteet ovat suuressa osassa. Tällä hetkellä liike käy läpi täyttä muodonmuutosta, jonka tuloksena sisustuksesta tulee Art Deco -henkinen herrainklubin ja räätälipuodin risteymä. Tänä päivänä Alan Flusser on USA:n arvostetuimpia miesten klassisen tyylin auktoriteetteja, jonka äänellä on vahvaa painoa. Uusimpana luomuksena on pienen suosion saanut Apple-sovellus nimeltään BeSpeak.

Flusser kertoo kattavasti omasta tyylistään NJ.com -sivuston haastattelussa seuraavaa:

“I will wear anything – my clothes or others – as long as they fit my criteria for long-term stylishness. I like to mix things together and come up with something different and improbable each day. I have probably never worn the same outfit twice.” He had Gucci change the buckle on his black suede shoes to a buckle it used to have on earlier versions of the shoe that he preferred. “Even at Gucci I tend to want it my way. Were one to take a look in my closet for the first time, they might be hard-pressed to rank one category of clothing above another. Having collected clothes for over forty years, my assembly of ‘fringe’ genres like hosiery, pocket squares, suspenders and neckerscarfs would likely overwhelm the viewer.

I will pair monogrammed velvet slippers with sweat pants, cashmere and silk neck scarves with tee shirts, jeans with custom made suit jackets, or silk scarves with knit sport shirts and shorts. I like mixing vintage and new clothes, cheap with pricey, formal and informal. For me, dressing has always been a practiced art form and thus a creative means of self-expression. I will wear anything — my clothes or others — as long as they fit my criteria for long-term stylishness. I like to mix things together and come up with something different and improbable each day. I have probably never worn the same outfit twice.”

Flusserin urataival: Head designer, Pierre Cardin Relax Sportwear; designer, Van Heusen Company, New York; formed own company; hosiery line introduced 1980; women’s sweater collection introduced, 1983; custom tailored collection introduced, 1985; East 52nd Street shop opened, New York, 1987; Wall Street shop opened, New York, and Washington, D.C., shop opened, 1989; company reorganized, sold to Copley of Canada, 1993.

Flusserin pääteokset:

http://alanflussercustom.com/