Todennäköisesti leikkaus on ryhtiisi nähden hieman pielessä. Muuten pussitusta olisi tasaisesti, jolloin kyseessä olisi ennemmin löysästä leikkauksesta. Jos kyseessä on toistuva ongelma, suosittelen mittatilausta.

Valmispaitaa voi myös kavennuttaa sivusaumoista tai sitten ompelemalla sisäänotot selkäruodon molemmin puolin. Usein nämä tehoavat riittävän hyvin.

Lainaus käyttäjältä: Laurenz K - 11.03.17 - klo:21:00
Mistä kauluspaidan selkämyksen "pussittaminen" johtuu? Mistä suunnasta paita on liian suuri?

Kuvasi perusteella (pukupuolen kuva) sinulla on ns. erect posture, josta johtuen paitasi ja pukusi selkäpuoli pussittaa ja alahelma laskeutuu takaviistoon. Periaatteessa kaavassa pitäisi etupuolesta tehdä pidempi ja takapuolesta lyhyempi (ajattele D-kirjainta), samoin hihakulma, kauluskulma ja moni muukin asia saisivat muutoksen. Pukukaavassa rintaan tehtäisiin lisää tilaa toki vielä muillakin keinoilla, paita ei ole vastaavalla tavalla eksakti vaatekappale (toki voi olla haluttaessa, mutta harva mies haluaa etupuolelle muotolaskoksia tai -saumoja).

Siis meinaat tuota pikkutakin istuvuus-langan kuvaa? Eli käytännössä siis selkäni linja ilmeisesti on kovera/kaartuu taaksepäin, vai? Kyllähän tuossa kieltämättä näkyykin ryppyjä selässä, samaan tapaan kuin havainnemateriaalisi piirroksessa... Minkähän verran tuohon voi itse vaikuttaa? Pitänee kai kiinnittää enemmän huomiota ryhtiin...Olen koittanut pitää ryhtiä hyvänä, mutta ilmeisesti on mennyt kirjaimellisesti vähän yli, takakenon puolelle :)

Lainaus käyttäjältä: Laurenz K - 14.03.17 - klo:12:57
Siis meinaat tuota pikkutakin istuvuus-langan kuvaa? Eli käytännössä siis selkäni linja ilmeisesti on kovera/kaartuu taaksepäin, vai? Kyllähän tuossa kieltämättä näkyykin ryppyjä selässä, samaan tapaan kuin havainnemateriaalisi piirroksessa... Minkähän verran tuohon voi itse vaikuttaa? Pitänee kai kiinnittää enemmän huomiota ryhtiin...Olen koittanut pitää ryhtiä hyvänä, mutta ilmeisesti on mennyt kirjaimellisesti vähän yli, takakenon puolelle :)

Näin - ja sama luo paitaan ne selkärypyt/pussituksen alaselkään.

Itse voinee vaikuttaa jonkin verran, mutta yliryhti on joka tapauksessa lösöryhtiä parempi. Omissa takeissani leikataan kaikkiin yliryhtikorjaus.

Voit huviksesi kokeilla istuvuuden muuttumista siten, että neulaat ryppyjen verran (arvelisin, että saat yhteensä kasailla kolmisen-nelisen senttiä kangasta laskokselle) hartialinjaan jotakuinkin hihasaumojen tasolle.

Napituspisteen tulisi olla n. 1/3 - 1/2 matkaa nykyisten nappien väliä alaspäin.

Myös housuissa reippaahkosti töitä, osin johtuen juuri ryhdistä. Valmisvaatteiden tasapaino on harvemmin kohdallaan.

Kiitos asiantuntemuksesi jakamisesta!

Ompelija voi varmaan näille jotain tehdä.
Tuo housujen laskostuminen ja rypyttyminen on ongelmana vaatekappaleesta riippumatta, valmishousuissa tuntuu olevan aina liian korkea rise (tästä ainakin osittain oletan sen johtuvan)

Joskus kun minulla on vakituinen työ eli rahaa tulee ovista ja ikkunoista ;) teetän kaikki vaatteeni räätälillä, siihen asti on kärvisteltävä

Uskaltaako missä vaiheessa sisäänajovaihetta lepolestittää kenkänsä? Oma pelkoni on, että jos sen tekee liian aikaisessa vaiheessa, niin menee väljäksi.

Lainaus käyttäjältä: Kolibri - 27.03.17 - klo:22:35
Uskaltaako missä vaiheessa sisäänajovaihetta lepolestittää kenkänsä? Oma pelkoni on, että jos sen tekee liian aikaisessa vaiheessa, niin menee väljäksi.

Ei pelkoa, ellei lepolesti ole liian suuri. Lepolestitän kenkäni jokaisen käytön jälkeen, kuten pitääkin.

Kolibri, sinulle on ilmeisesti uuden, vasta hörähtäneen tyyliharrastajan vakiovaiva: liikatarkkuus ja vaatteiden suojelu. �,,lähän huoli, vaiva on kiusallinen, mutta se menee yleensä ajan kanssa pois. Vaatteet on luotu käyttöön - kaikki kuluma on vain patinaa.

Oman huomioni mukaan esim. Bexleyn lepolesteissä on melko suuri kantaosa. Kun sellaista pitää kengässä jokaisen käytön jälkeen, suurenee kenkä kantakupista, jolloin liikaakin väljyyttä saattaa tulla. Ehkä hiomalla lepolestin kantaosaa kapeammaksi venymiseltä välttyisi.

Vuosia sitten Bexleyn lepolestit olivat paras diili. Jossain välissä tehdas muutti niiden kokoa, nykyisin mokomat ovat pulleita joka suunnasta, vain leveälle lestille joten kuten sopivia. Hiomalla niistä saa parempia, erityisesti kantapäälle, mutta homman kanssa paras olla tarkkana. Pois saa aina, tilalle ei koskaan.

Missä hintaluokassa A) puvulta B) irtotakilta voi alkaa odottamaan irtoliinoitettua rakennetta? Eli siis missä hinnoissa edullisemman pään liimattomat takit liikkuvat? Niin ja miten käytetyn rakenteen laadun voisi itse hypistelemällä selvittää, jos siitä ei ole kerrottu?

Lainaus käyttäjältä: Laurenz K - 28.03.17 - klo:11:20
***
miten käytetyn rakenteen laadun voisi itse hypistelemällä selvittää, jos siitä ei ole kerrottu?

Lainaus käyttäjältä: Black LapelHow Can I Tell if my Suit is Fused, Half-Canvassed or Full-Canvassed?

You can put on some music, grab a pair of scissors, pour out some liquor on the floor and yell “WHYYYYY?!” as you cut open your lining and actually look inside. Unfortunately, that would be the only sure way of determining how your suit jacket was constructed.  But you just got that slick new custom suit and you love it so much that the idea of cutting it makes you want to cut yourself. So is there any other way to tell? Yes, but note that it is NOT a reliable method.

It’s called the “pinch” test. Grab your suit between the buttonholes with one finger on each side and pinch to see if you can feel a layer of fabric between the inner lining and the outer suit fabric. If you can feel a distinct third layer that’s “floating”, then you may have a full-canvassed suit. If you don’t feel anything, you may have a fused suit. In either scenario, you may have a half-canvassed suit depending on how far down your selected haberdasher cut the canvassing and whether it overlaps with the chest piece.  Compounding all of this is the fact that there are different types of canvas, some thinner than others, which could cause you to miss it. We did warn you.

So your best bet to ask before you buy your next suit. If they can’t tell you, they shouldn’t be in business.

Näiden lisäksi liinoitetusta irtotakista olisi toki hyvä olla kokemusta edes sovituskertana ja perusominaisuudet muistissa rakennetyypeistä.

Laurenz, Suomessa nuo half-canvas- eli rintaliinapuvut alkavat nykyisin kai jostain 650 eurosta. Full-canvas- eli irtoliinapuvut taas ovat lähemmäs tuhat euroa. Ulkomailta löytyy sitten tällaisia harvinaisuuksia kuin SuitSupply, sillä he myyvät rintaliinapukuja alkaen 300 eurolla. Valmistus Kiinassa ja kaikki vaiheet omissa näpeissä, joten välikäsiä ei löydy hintaa nostamasta. Herrainpukimolla on mittapuvussa irtoliinarakenne ja alkaen-hinta alle tonnin.

Huomaa: pelkkä hinta tai "tunnetun" valmistajan nimi puvussa ei kerro mitään sisärakenteesta. Olen repinyt auki Armanin + muiden vastaavien takkeja ja todennut ne liimatuiksi sekä heikosti kyhätyiksi sisältä.

Itse en näe rintaliinapukua missään määrin kummoisempana kuin muitakaan liimapukuja - tämä jo siitä johtuen, että rintaliina on etenkin pehmeässä vaatturintyössä ajoittain "lisäys" eikä sen käyttö ole edes täysin välttämätöntä. Runkoliinan osuus on pehmeässä tyylissä rintaliinaa tärkeämpi, "kovassa" tyylissä rintaliina on tietenkin voimakkaasti mukana.

Half-canvas on vain glorifioitu fused.

Liimakangas on lähinnä vähän elottomampi kuin irtoliinainen puku. Sinällään kestävyyserokin on olemassa, mutta on muistettava, että mm. nykyaikaiset saksalaisvalmistajat antavat liimoilleen 5-10 vuoden takuita, jotka ylittävät useimpien pukujen realistisen käyttöiän.