Keikarin foorumi

Turon tilanne on kyllä todella tukala. Firman liikevaihto vuonna 2020 tippui noin 39 % ja  tulos oli 1,5 miljoonaa pakkasen puolella. Myynti tippunut kolmessa vuodessa puolellla. Odottelen jännityksellä, miltä vuoden 2021 tilanne näyttää. Jos tulos on yhtään samansuuntainen, on odotettavissa isoja muutoksia, sillä firma tarvitsee tätä menoa runsaasti lisää omaa pääomaa.

Ei ole helppoa olla vaatealan yrittäjä Suomessa - ilman koronaakaan. Tsemppiä Turon suuntaan ja toivottavasti saavat prosessit kuntoon.

https://www.is.fi/yritys/oy-turo-tailor-ab/kuopio/1110500-0/

Hardy Minnis Fresco III -valikoimasta Mock Leno navy blazer. Kaulus sai ylläolevankuvan ottamisen jälkeen vielä prässäyksen:

Sama chambray, mutta Larusmianin puuvilla/kasmirchinoilla varustettuna.

Chambray. Kaikki muu tuntuu epämukavalta tämän jälkeen.

Piireissä Herrainpukimoa päällä. Paita ei ole meiltä, puku ja solmio on.

Lainaus käyttäjältä: tuc - 11.02.20 - klo:13:45

Ihan näin välihuomiona, onko tässä muuten kommentoitavana mittatilausvaate vai räätälinvaate? En ihan voi ymmärtää, että vaatturinpukua eli räätälinvaatetta voisi millään tavalla muodostua niin, että napitus olisi kymmeniä senttejä väärässä paikassa?

Viitannet Laurentiuksen viestiin #750?

Kyllä! Tuo teidän vaatturinpukunne on juuri sitä, mitä tämä ketju kaipaa! Mittavaatteista olisi hyvä puhua toisessa ketjussa, kun kyseessä on hyvinkin paljon eri tuote.

Mainostin erään suomalaisen MTM-tekijän tuotteita ja palveluita ystävälleni. Hän katsoi kuvia valmiista puvuista ja sanoi heti: ”liian lyhyet lahkeet ja hihat”. Ehkä hänkään ei jaksa alkaa selittämään mitä hän haluaa, vaan toivoo talon tyylin olevan jo valmiiksi mahdollisimman lähellä haluamaansa.

Tämä logiikka toimii loogisesti ainoastaan, jos ei ole teettänyt mittapukuja eikä tiedä miten prosessi menee, sillä ne lahkeet ja hihat on pakko sovittaa joka tapauksessa tilauksen yhteydessä siten, että asiakas näkee suoraan mihin hihan- ja lahkeensuu ulottuu ja se tehdään sitten täsmälleen siihen mittaan. Mittapuvuissa hyvin usein täytyy tehdä muutaman millin säätöjä joka tapauksessa vielä valmiiseen pukuun, että lahje ja hiha on juuri asiakkaan mieleisen mittainen.

"That dog äläht johon kalig calaht" on muinainen roomalainen sanonta. Mutta itselle tulee kyllä mieleen, että pitää teettää kaikkiin muutama vuosi sitten teetettyihin mallipukuihin se pari senttiä lisää lahkeisiin ja hihohin, kun muoti on muuttunut ja sitten otattaa studiolla kaikki mallikuvat uusiksi, koska viimeisten parin vuoden aikana on siirrytty kohti (omasta mielestäni hyvään suuntaan) klassisempaa hihamittaa.

Tai sitten voisi palkata jo tehtyjä tuoreita pukuasiakkaita malleiksi. Lienee helpompaa.

Lainaus käyttäjältä: tuc - 07.02.20 - klo:12:30

Ja ettei tämä nyt menisi omien tuotosten länkytykseksi, tässä vielä jo aiemmin mainittu kitetytys flanellista, joku kuitenkin on vielä missannut tämän:

Voisiko saada vielä selvästi suomeksi selitettynä, mikä ero on worsted-flanellilla ja jutussa mainitulla woollens (villa?)-flanellilla?

Entä miten tavallisen toppahousun on mahdollista erottaa laadukas flanelli? Mihin asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota ostaessa tai harkitessa ostamista?

Jos kangas näyttää ja tuntuu flanellilta as we know it, se on villaflanellia. Jos kangas näyttää kampavillakankaalta (=klassiselta pukukankaalta), se on worsted-flanellia.

Worsted-flanelli näyttää pitkälti samalta kuin mikä tahansa pukukangas. Pehmeämpi tuntuma ja parempi lämmöneristys niissä toki on.

Likipitäen kaikki markkinoilla olevat flanellivaatteet ovat villaflanellia. Meilläkin on kyllä worsted-flanelleja saatavana, mutta niitä menee aika harvakseltaan. Ehkä puku-kaksi per vuosi.